Ja die sehen Top aus. Ich habe jetzt mal den Stick neu formatiert und die Dateien neu gesliced.
Mal sehen ob es dann klappt
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Mal sehen ob es dann klappt
Evtl auch nen anderen Stick nehmen. Also wenns mit dem neu formatierten jetzt nicht gehen sollte.
hast du die geslicte datei die da diesen murks gedruckt hat nochmal im slicer geöffnet? manchmal machen die programme murks, das fällt einem dann aber meist erst am ende auf 🙁 was mich auch schon nerven gekostet hat ist direkt auf den usb stick zu slicen. ich wähle seit einem ähnlichen profil immer eine interne festplatte als ziel und kopiere dann erst auf den stick
Hi,
also die Datei werde ich morgen noch einmal drucken. Habe jetzt erstmal andere Datein gedruckt und da war alles top.
Ich slice auch erstmal die Datei auf dem Desktop und schiebe die dann auf den Stick.
Scheinbar ist da was schief gegangen.
also die Datei werde ich morgen noch einmal drucken. Habe jetzt erstmal andere Datein gedruckt und da war alles top.
Ich slice auch erstmal die Datei auf dem Desktop und schiebe die dann auf den Stick.
Scheinbar ist da was schief gegangen.
Nachdem die Datei gesliced wurde, kannst du dir die einzelnen Layer anschauen.
Überprüfe ob es Layer gibt, die offensichtlich falsch sind (alles weiß oder Bereiche nicht weiß, die es sein sollten, etc.) . Solche Fehler können vorkommen wenn das Mesh nicht korrekt ist (nicht wasserdicht, nicht manifold, etc.).
Überprüfe ob es Layer gibt, die offensichtlich falsch sind (alles weiß oder Bereiche nicht weiß, die es sein sollten, etc.) . Solche Fehler können vorkommen wenn das Mesh nicht korrekt ist (nicht wasserdicht, nicht manifold, etc.).
Hallo,
hab gute 3 Wochen fast durch gedruckt und der Fehler kam nicht wieder vor. Hab zur vorsicht noch 3 neue USB-Sticks gekauft und funktioniert alles super.
Danke für eure Hilfe.
hab gute 3 Wochen fast durch gedruckt und der Fehler kam nicht wieder vor. Hab zur vorsicht noch 3 neue USB-Sticks gekauft und funktioniert alles super.
Danke für eure Hilfe.
Na dann poste ich mein Problem auch mal hier in der Selbsthilfegruppe ... hallo, ich bin der Seja und ich habe ein Problem mit meinem Mars 2 Pro 🙂
Ich habe seit ein paar Tagen Fehldrucke. Die Teile halten nicht an den Strukturen und fallen in die Wanne zurück. Die Strukturen sind sehr weich im Gegensatz zu vorher. Teilweise löst sich auch die Grundplatte von der Druckplatte, beim letzten Versuch haben sich die Grundschichten voneinander gelöst.
Ich habe das Resin getauscht und die Belichtungszeiten von 4s auf 6s hochgeschraubt und auch die Strukturen verstärkt. Keine Besserung.
Ich hab das Display getauscht (hab ein Ersatzdisplay daheim) und auch die FEP Folie. Keine Besserung.
Ich hab den Drucker aus der (inzwischen) kalten Garage ins warme Bastelzimmer umgezogen und dort gedruckt. Keine Besserung.
Jetzt eben habe ich die Druckplatte mal leicht angeraut, aber damit noch keinen Druck gestartet, da ich die Druckdatei dahingehend ändern will, daß nicht nur 5mm hochgefahren werden zwischen den einzelnen Schichten, sondern 50mm. So sollte ich eher sehen, ob es klappt, auch wenn die einzelnen Schichten dann natürlich länger dauern.
Hat jemand noch nen Tipp?
Zwischenzeitlich war ich schon versucht, das Ding aus dem Kellerfenster zu werfen und ein neues zu kaufen 😛
Ich habe seit ein paar Tagen Fehldrucke. Die Teile halten nicht an den Strukturen und fallen in die Wanne zurück. Die Strukturen sind sehr weich im Gegensatz zu vorher. Teilweise löst sich auch die Grundplatte von der Druckplatte, beim letzten Versuch haben sich die Grundschichten voneinander gelöst.
Ich habe das Resin getauscht und die Belichtungszeiten von 4s auf 6s hochgeschraubt und auch die Strukturen verstärkt. Keine Besserung.
Ich hab das Display getauscht (hab ein Ersatzdisplay daheim) und auch die FEP Folie. Keine Besserung.
Ich hab den Drucker aus der (inzwischen) kalten Garage ins warme Bastelzimmer umgezogen und dort gedruckt. Keine Besserung.
Jetzt eben habe ich die Druckplatte mal leicht angeraut, aber damit noch keinen Druck gestartet, da ich die Druckdatei dahingehend ändern will, daß nicht nur 5mm hochgefahren werden zwischen den einzelnen Schichten, sondern 50mm. So sollte ich eher sehen, ob es klappt, auch wenn die einzelnen Schichten dann natürlich länger dauern.
Hat jemand noch nen Tipp?
Zwischenzeitlich war ich schon versucht, das Ding aus dem Kellerfenster zu werfen und ein neues zu kaufen 😛
Du meinst die Kalibrierung mit dem Blatt Papier?
Das hab ich gemacht, ja 🙂
Das hab ich gemacht, ja 🙂
Wenn die Strukturen weich bleiben, sind sie wahrscheinlich nicht durchgehärtet. Waren sie bei 6s fester als bei 4s ? Sollte das so sein, so könnte es auch an der UV-Quelle, dem Netzteil oder dem Bauteil, das das UV Licht schaltet liegen. Obwohl letzteres geht eher ganz kaputt als seinen Widerstand zu erhöhen.
Die UV Quelle ist beim Druck ja das Display. Das hatte ich getauscht und die Strukturen hatten sich nicht geändert. Deswegen hatte ich das ausgeschlossen. Wenn da jetzt auf dem Board was kaputt ist und das Display beispielsweise weniger Strom bekommen würde und dann weniger leuchtet, wäre das für mich ?
Ich meine, wie soll ich das denn testen? 😛
Ich meine, wie soll ich das denn testen? 😛
Das Display ist nicht die UV Quelle. Das Display ist nur eine Maske, die das UV Licht an bestimmten Stellen durchlässt. Die UV Quelle besteht für gewöhnlich aus einer oder mehreren UV LEDs. Meist sind da noch Linsen drüber um das Licht gleichmäßiger zu verteilen. Manchmal hat die UV Quelle noch ein eigenes Netzteil im Drucker, aber nicht immer. Wenn die UV Quelle zu Dunkel wird, härtet das Resin nicht ordentlich aus. Das alle LEDs in kurzer Zeit verschleißen ist unwahrscheinlich. Also eher eins der Netzteile. Zum Testen kann man die Ausgangsspannung messen und sehen wie sie sich verhält, wenn das UV Licht angeht.
Da fällt mir gerade ein. Bei einigen Drucker/Slicer Kombinationen kann man die UV Licht Helligkeit in den Settings verändern. Geht das bei deinem ? Hast du da eventuell was verstellt ?
Da fällt mir gerade ein. Bei einigen Drucker/Slicer Kombinationen kann man die UV Licht Helligkeit in den Settings verändern. Geht das bei deinem ? Hast du da eventuell was verstellt ?
Gute Idee, UV Funzel verschleißt halt auch.
Ich mein der Mars 2 pro hat im Menü am Drucker n Test dafür, probiert den doch mal aus.
Haube drauf lassen, er dreht dabei alles an UV Licht auf was geht!
Sollte halt ordentlich hell und komplett gleichmäßig aussehen
Ich mein der Mars 2 pro hat im Menü am Drucker n Test dafür, probiert den doch mal aus.
Haube drauf lassen, er dreht dabei alles an UV Licht auf was geht!
Sollte halt ordentlich hell und komplett gleichmäßig aussehen
Da schau ich mir nachher mal die Settings an, danke 🙂
Der letzte Druck sah so hier aus...wieder von allen Fehlern was dabei:
Auf dem letzten Bild sieht man, dass auch in der Mitte Teile von den Strukturen abgefallen sind. Es liegt also nicht nur daran, dass sich die Ecke abhebt.
Der letzte Druck sah so hier aus...wieder von allen Fehlern was dabei:
Auf dem letzten Bild sieht man, dass auch in der Mitte Teile von den Strukturen abgefallen sind. Es liegt also nicht nur daran, dass sich die Ecke abhebt.
Ich würde bei einem solchen Fehler immer einen Schritt zurück gehen und die Druckplatte weniger voll machen.
Nimm zum Beispiel nur 4-8 Schulterpanzer und plaziere diese Mittig auf der Druckplatte.
Schau ob sich das Drucken lässt.
Danach vergrößerst du Stück für Stück den Bereich den deine Modelle auf der Druckplatte einnehmen.
Damit hast du die Zugkraft des PEF-Folie am Boden größtenteils ausgeschlossen (die Technik neigt einfach dazu unterschiedliche Zugkräfte an den Rändern und abhängig von den Oberfläche bei jeder Schicht zu entwickeln).
Ich habe die Erfahrung gemacht, das ähnliche Modelle gleichzeitig besser zu drucken stabiler/besser geht als unterschiedliche Modelle auf einmal.
Also Druck mal nur Beine, dann nur Rümpfe, dann nur Schulterpanzer.
Dann ist die Adesionzkraft auf die Folie und Druckplatte bei jeder Schicht wärend des Druckvorganz gleicher verteilt.
Nachdem ich gestern zu nix kam, hab ich heute eine Platte mit diversen Kleinteilen gemacht, wobei kein Teil das andere berührt.
Am Drucker selbst hab ich die Platte nochmal neu justiert und ich habe ein "clean tank" Programm gefunden, wo einfach die komplette Platte für Zeit xy beleuchtet wird und man danach diese Platte gemütlich vom Boden abziehen kann. Das hab ich 2x gemacht und jetzt den Druck gestartet.
In 2h45m wissen wir mehr 🙂
Am Drucker selbst hab ich die Platte nochmal neu justiert und ich habe ein "clean tank" Programm gefunden, wo einfach die komplette Platte für Zeit xy beleuchtet wird und man danach diese Platte gemütlich vom Boden abziehen kann. Das hab ich 2x gemacht und jetzt den Druck gestartet.
In 2h45m wissen wir mehr 🙂
Ich habe auch mal ne Frage.
Ich habe mir den Anycubic Photo Mono gekauft und bisher einmal die Testdatei und einen Halblingbarden und gerade ist ein Barbar im Drucker.
Nun habe ich eine Frage zum Curing, ich habe noch keine UV Lampe, daher also in die Sonne legen, oder? Ich habe auch gehört das das Anycubic Resin, ich habe Basic Translucent Green, danach sehr spröde wird.
Daher die Frage muss/sollte man das machen?
EDIT: Noch was das Resin riecht schon ziemlich stark, gibts da Resin das weniger riecht?
Ich habe mir den Anycubic Photo Mono gekauft und bisher einmal die Testdatei und einen Halblingbarden und gerade ist ein Barbar im Drucker.
Nun habe ich eine Frage zum Curing, ich habe noch keine UV Lampe, daher also in die Sonne legen, oder? Ich habe auch gehört das das Anycubic Resin, ich habe Basic Translucent Green, danach sehr spröde wird.
Daher die Frage muss/sollte man das machen?
EDIT: Noch was das Resin riecht schon ziemlich stark, gibts da Resin das weniger riecht?
Zuletzt bearbeitet:
Man sollte auch nur ein paar Minuten härten lassen an der Sonne und keine 2-3 Stunden. Es gibt da definitiv ein "zuviel"
Ich persönlich empfinde das Elegoo Resin als "relativ" wenig riechend.
Wasserwaschbar riecht noch mal weniger, ABS like n bisschen mehr.
Wasserwaschbar riecht noch mal weniger, ABS like n bisschen mehr.